Пользователь

Не зарегистрирован


Вход
Забыли пароль?
Регистрация

Легкий способ бросить курить

Энциклопедия болезней аквариумных рыб.

Код для размещения ссылки

aqa.nsknet.ru – мир аквариумистики

Морской аквариум, аквариум псевдо море

Аквариумные сайты

Besucherzahler russain brides
счетчик посещений







инфо ру 

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НА AQA.NSKNET.RU

 

  Главная
  Карта сайта

каждый день новые статьи, заходи читай!

Борьба с водорослями при помощи перекиси Водорода.

Водоросли – это, пожалуй, самая насущная проблема почти всех аквариумистов, особенно тех, кто увлекается растительными аквариумами. И правда, любители аквариумных растений идут на крайние меры в попытках обеспечить лучшие условия для роста растений и постоянно предпринимают отчаянные попытки избавить аквариум от появляющихся водорослей… Они экспериментируют с концентрацией питательных веществ в воде (и даже микроэлементов), со временем освещения в аквариуме, с качеством освещения (интенсивность и спектр ламп) и составляют длинные списки того, что нужно делать, чтобы растения процветали и чего делать нельзя, чтобы избежать появления водорослей. И, конечно, избавиться от водорослей полностью всё равно не получается. Единственный результат, которого достигают эти люди – сокращение популяции водорослей, приостановка их роста. Но они по-прежнему живут в наших аквариумах и, затаившись, выжидают. Выжидают, когда мы оступимся и что-нибудь пойдёт не так, забудем выключить освещение или дадим рыбам слишком много корма, и тогда в воде появится масса свободных питательных веществ. И тогда они продолжат захват аквариума.
Я люблю аквариумные растения. Особенно трепетно я отношусь к тем, что растут у меня. Но, тем не менее, я не готов идти на многообещающие крайние меры, которые предписывают мне в различных статьях по аквариумистике. Я оставлю эту прерогативу тем, кому это интересно. Я восхищаюсь работами Такаши Амано и других дизайнеров аквариумистики, люблю аквариумы греческих акваскейперов Tolis Ketselidis и Pavlos Aslanis. Но меня никогда не подмывало создавать что-то подобное. Для меня аквариум – это место для рыбы. Мне нравится движение, индивидуальность рыбы, их особая манера поведения. Поэтому моё внимание приковано к цихлидам и средиземноморским рыбам.

У меня всего несколько аквариумов с живыми растениями, но один из них (с дискусами) очень густо засажен. Честно-то говоря, водоросли у меня всегда были. Но они совершенно меня не волновали. Ну есть и есть. Я даже любил их в какой-то мере. Поглощают аммиак с нитратами, создают благоприятную атмосферу для рыбы.

Но как-то раз я увидел нечто - мой аквариум заполонила какая-то чёрная волосистая гадость. И моё отношение к водорослям в корне поменялось.

Появилась она в моём аквариуме так: друг дал мне несколько растений, на которых, видимо, было немного этой водоросли. Попав ко мне в аквариум, она обнаружила для себя такую благоприятную среду, что стала расти быстро, как настоящий сорняк. Сначала росла по краям листьев, а потом облепила все растения…

Эта чёрная дрянь была повсюду в моём аквариуме, она поселилась на всех предметах: на листьях растений, на фильтре. И убрать её руками было совершенно невозможно. Чёрно-серая, некрасивая, волосистая, длинная, она паразитировала на листьях растений, блокировала поступление света, забирая всё себе, и душила растения. Такого жутковатого зрелища я не видел раньше ни в одном из своих аквариумов. Она так намертво прирастала к своему «хозяину», что выдернуть можно только вместе с листочком или даже со всем растением.

Тогда я полез в Интернет и стал читать блоги и форумы, посвящённые этой напасти. Узнал, что данную водоросль называют Чёрная Борода. Узнал, что ни одно из средств, доступных в данный момент на рынке, не способно бороться с Чёрной Бородой и каждый избавляется от неё по-своему.

Перерыв кучу информации, я выяснил, что борьба с водорослями заключается, в основном, в том, чтобы создавать неблагоприятные условия для одной водоросли (от которой нужно избавиться), но при этом создавать благоприятные условия для роста другой водоросли (менее разрушительной). И как только в аквариуме возникают привлекательные условия для менее вредной водоросли, она ускоряется в росте, вытесняя ту, от которой мы хотим избавиться.

В том огромном количестве информации, которую мне пришлось перелопатить, пока я искал средство от чёрной бороды, всего лишь пару раз было упомянуто такое явление как окислительно-восстановительный потенциал воды. И у меня зародилось подозрение о том, что проклятая чёрная борода, которая навела бардак в моём аквариуме, не любит кислоту и окисляющие реагенты.

Примечание: А вот зелёные водоросли, напротив, чувствуют себя в кислой среде очень даже фривольно.

Я немного изучил теорию и выяснил наверняка, что мои рыбы не пострадают, если я немного подкислю воду.

algae002.jpg - Чёрная борода покрыла каждый дюйм моей прекрасной Тайландского Папоротника (Microsorium pteropus).

algae003.jpg - Лист практически не видно теперь под густым слоем чёрной бороды. Водоросль полностью оккупировала поверхность всех листиков всего лишь за неделю (!!).

algae004.jpg - А вот так выглядит носик фильтра. Я же говорю вам, эта водоросль проникла всюду, куда только можно было добраться в моём аквариуме. Абсолютно повсюду!

algae001.jpg

Должен вас предупредить, повышение окислительно-восстановительной реакции воды в аквариуме - рисковое предприятие. К счастью, существует химикат, который как нельзя лучше подходит для использования в аквариуме. Он дешёвый, продаётся во всех аптеках без рецепта врача и всё, из чего состоит этот реагент – это вода и кислород (причём, эти два элемента находятся в равном соотношении!) Дамы и Господа, встречайте – ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА! Концентрация раствора перекиси водорода, который мы можем найти в аптеке, составляет, как правило, 3%. Судя по информации, что я собрал, это именно та концентрация, которая наилучшим образом подойдёт для использования в аквариуме.

 

При помощи хлора

Белизна" (раствор гипохлорита натрия) имеет непредсказуемую концентрацию активного хлора, зависящую от жадности и/или халатности изготовителя и времени и условий хранения. Я подбирал так: разводил 1:30. Брал лист заросший "бородой", выдерживал две минуты в растворе. Если водоросль за это время побелела - смело разбавлял в четыре раза. Достаточна концентрация, когда после двухминутной обработки и получасовой промывки цвет "бороды" не изменяется. Но после второй двухминутной выдержки она начинает светлеть. В таком растворе купать листья в течение одной минуты однократно, избегая попадания хлорки на корни. "Борода" сдохнет потом в аквариуме. Валлиснерия и стрелолисты даже после такой обработки могут загнуться, а могут и нет. Наяс и роголистник дохнут всегда. Эхинодорус мелкоцветный если и выживает, то чахнет. Выдерживали без видимых изменений бакопа, ротала, гигрофилы, лимонник, эхинодорус нежненький, анубиас.

 

Терапевтические  методы

Известно несколько видов этой представительницы красных водорослей (Rhodophyta): Audouinella investiens (Lenorm.) Audouinella membranacea (Magnus) Papenf, Audouinella microscopica (Naeg.) Woelk, Audouniella spinulosa (Suhr) South & Tittley. He вдаваясь в подробности, назовем «черная» или если угодно «красная борода».

Все представители Rhodophytes (красных водорослей) имеют хлоропласты, которые производят хлорофилл. Это — тот же самый хлорофилл, но зеленый цвет замаскирован вспомогательным фотосинтезирующим пигментом — фикоеритрином (phycoerythrin), который является уникальным пигментом, содержащимся в красных водорослях. Пигменты фикоэритрин и фикобилин (phycobilin) абсорбируют синий свет и отражают красный, который придает многим красным водорослям явный бронзово-крас-ный оттенок (хорошо заметный на просвет) и черный при обычном свете. Почти все красные водоросли произрастают в море. В маленькой группе пресноводных красных водорослей, которая включает и Audouinella, уровень фикоеритрина (phycoerythrin) уменьшен. Поэтому черные «заросли» иногда смотрятся, как серые или даже чуть зеленоватые.

При написании статьи я основывался на наиболее частых вопросах аквариумистов в форумах многих аквариумных сайтов о возникновении нежелательной водоросли Audouinella sp. («красная борода» — именно красная, а не черная). Порой «черной бородой» ошибочно называют «вьетнамку» или Compspogon. Известно, что при погружении этой (Audouinella) разновидности водорослей в ацетон окраска ее меняется с черной на красно-рыжую, отсюда и название. Но в большинстве «запущенных, как старый неухоженный сад» аквариумов плотность разных водорослей столь велика, что даже опытному аквариумисту трудно порой разобраться, где тут Compsopogon, а где Audouinella. Итак, рассмотрим версии, откуда же появляется «сия отрада»?

Считается, что занести ее можно с любым новым растением, рыбой, водой, кормом и т.д. и не обязательно водоросль должна быть видна, ведь споры ее очень малы.

Попав в благоприятную среду — воду, богатую нитратами, фосфатами и прочей «радостью», всегда в избытке присутствующей в любительских водоемах, «борода» начинает разрастаться. Через месяц, а иногда и раньше ландшафт аквариума меняется до неузнаваемости.


Молодая «борода» на просвет.
Истинный ее цвет еще не виден,
да и размер пока маловат...

Надо сказать, что некоторым людям нравятся «декоративные» свойства «бороды» и они не торопятся с ней расставаться. В аквариуме, где нет живых растений, с присутствием водоросли можно и смириться, если она не вредит его декоративности. Но если присутствие «бороды» нежелательно, то можно порекомендовать ряд мер.

Самая радикальная — это перезапустить объем (как рекомендовал коллега Климовицкий в "AQUARIUM MAGAZINE" №1, при этом все листья живых растений, а иногда и растения целиком, на которых замечена водоросль, подлежат уничтожению, а сам аквариум — полной промывке с солью, содой и т.д. Такой метод, на мой взгляд, слишком «суров», и к нему следует прибегать лишь в крайних случаях. Гораздо проще предупредить заболевание аквариума, чем, по рекомендациям моего оппонента, прибегать к хирургическим методам.

Терапевтические же методы таковы:


1) Еженедельный дренаж грунта при смене 20—25% воды (в зависимости от видов рыб, мощности и продуктивности фильтров и т.д.), с непременным контролем за ситуацией с помощью тестов на фосфаты и нитраты, при соблюдении строжайшей чистоты в полостях механических фильтров (префильтров), даже при наличии хороших выносных канистровых фильтров. Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей — это NO3 и РО4.

2) Световой день не более 10 часов при обязательном спектральном соответствии. Смена люминесцентных ламп должна осуществляться не реже 2 раз в год. Желательно применение ламп со спектром, предпочтительным для высших растений: Flora-GLO, Osram Fluora, Silvania GRO-Lux, и т.п. Было замечено, что даже лучшие лампы, эксплуатирующиеся более положенного срока, провоцировали рост водорослей. Очень хорошо зарекомендовали себя металлогалогенные лампы. Но как и во всем, важен фактор стабильности, поэтому если добавили свет — следите за содержанием CO2 и минеральной базы. При недостатке СО2 возникает еще один часто встречающийся нежелательный, особенно для растений, этап в жизни аквариумного сообщества — «закальцирование» листьев (белый жесткий осадок СаСО3, выпадающий на листьях растений), на который потом с легкостью, как будто того и ждет, «садится» аудоуинелла.

3) Уровень CO2 10-20 мг/л, при рН 6,0—6,5 . В каждом отдельном случае соотношение концентрации углекислоты и рН определяется экспериментально. Видовой состав рыб, их размеры и плотность посадки напрямую влияют на содержание СО2 в воде, и наоборот: уровень СО2 не должен превышать допустимый критический уровень для определенных видов рыб, даже если ведется война с водорослями. В этом случае хорошо справляются фирменные системы СО2 подачи, оснащенные также обязательным одновременным контроллером рН в аквариуме. Не стоит забывать также про интенсивную (в разумных пределах) продувку и температурный режим 24—27°С.
4) При недостатке СО2 можно в крайнем случае использовать для внесения углекислоты даже питьевую газированную воду, не содержащую повышенного количества солей кальция. Четким критерием может служить лишь показатель рН в диапазоне 6,0—6,5. Стабильность — залог успеха. Если вы внесли углекислоту и рН понизился до6,0, а через некоторое время опять восстановился до уровня 7,5—7,8, то ни о какой стабильности говорить не приходится; мало того, такие скачки могут привести к гибели многих аквариумных обитателей.

5) Оправдано применение специальных (торфяных) наполнителей — они помогут поддерживать рН в диапазоне, неблагоприятном для обрастаний. Неплохие результаты достигаются и с помощью «рН-буферов» и «отсекателей» фосфатов и нитратов, желательно известных западных фирм. Например, линейка аквариумной химии от AquaMedic, прекрасно зарекомендовавшая себя и в морской аквариумистике, где недопущение распространения вредных водорослей — порой вопрос жизни и смерти для некоторых беспозвоночных.

6) На начальных стадиях против водорослей иногда помогают улитки ампулярии (но они могут повредить мягкие виды растений), а также рыбы-водорослееды: кроссохейлусы (Crossocheilus siamensis), гарры (Garra cambodgiensis и другие виды), эпальцеоринхи (Epalzeorhynchos kalopterus) и другие, часто поступающие совместно под торговыми названиями "SAE" или "Flying Fox". также неплохо зарекомендовали себя креветки Амано (Caridina japonica). Однако надо заметить, что последние не всегда полностью справляются со старой жесткой бородой, а иногда вообще не желают поедать ее, выбирая лишь более мягкие волоски зеленых обрастаний. Здесь важен фактор численности, так как при посадке в сильно заросший бородой 100 л аквариум можно бесконечно долго ждать результатов от пары кроссохеилусов или трех каридин. Очень здорово расправляются с «бородой» трофеусы, а также некоторые малавийские цихлиды из группы «Мбуна», но эти рыбы легко переключаются на высшие растения, особенно длинностебельные виды, поэтому доверить очистку от обрастаний им можно только с оговоркой или при отсутствии «мягких» растений. Получив нужный результат, важно внимательно наблюдать за цихлидами, на случай, если те попытаются избавить вас от оставшихся видов эхинодорусов или других уже «жестких» растений.

7) Рекламируемые ранее в книгах подкормки для комнатных растений не советую применять аквариумистам, в особенности начинающим, из-за незнания некоторых аспектов, а также из-за содержания в них огромных (по аквариумным меркам) доз нитратов и фосфатов, которые лишь способствуют интенсивному росту низших водорослей. Для поддержания нормальной экологии в объеме обязательно должны присутствовать длинностебельные растения, снижающие на порядок содержание в воде NO3- b PO43-. Но не по одной-две веточки, а в количестве, пропорциональном, как с точки зрения декоративности, так и полезности. При мощном развитии рынка аквариумной «химии» за последние 10 лет, нет никакого смысла городить самодельные растворы и составы для подкормки растений. Смело можете применять специальные подкормки для водных растении от уважаемых и надежно зарекомендовавших себя именно в этой области аквариумистики фирм (Aquarium Munster, Aqua Medic, Tetra, Dupla, Denerle, и др.). Подчеркиваю, особенно эта фраза касается начинающих аквариумистов-любителей, а не маститых гидроботаников, хотя в принципе, каждый решает для себя сам, на что он способен.

8 ) Применение альгецидов оправдано лишь в случае, если не помогают ранее перечисленные методы борьбы с нежелательными водорослями. В любом случае применение такого рода препаратов приносит лишь временное улучшение, а иногда они совершенно бесполезны и являются «палкой о двух концах». Практически все виды растений так или иначе страдают от применения альгецидов.

9) Самый простой, но не менее важный способ борьбы с водорослями — уборка их механическим путем: просто руками или с помощью каких-либо хитроумных устройств — все это не так важно, важно чтобы процесс очистки (визуально) прошел наиболее эффективно.

10) И последнее, пожалуй, самое важное: больше читайте, но не все подряд. Если вам не известны авторы — поищите отзывы на их книги в интернете или в периодической литературе. Больше общайтесь с коллегами по увлечению, со специалистами, просто между собой.

Помните: эта статья — лишь капля в том море информации, которое можно найти при желании. Но многие аспекты она все же затрагивает и наверняка поможет части аквариумистов понять причины возникновения нежелательных обрастаний.

 

 Самый эффективный и щадящий спосб

"Черной бородой", или "вьетнамкой", у нас называют относящуюся к багрянкам водоросль Compsopogon coeruleus. Многих любителей водных растений беспокоят эти кисточки жестких черных волосков длиной 5-20 мм. Вероятно, водоросль была завезена с новыми видами тропических растений из стран Юго-Восточной Азии.

Компсопогон очень стоек в борьбе за существование. Он способен внедряться не только в ткани растений, но и прочно прикрепляться к грунту, стенкам и оборудованию аквариума. При этом он не является паразитом, используя другие растения только как субстрат. Однако, прикрепляясь к ним, он разрушает ткани и, кроме того, плотно затеняет листья.

Быстрое распространение новой водоросли наносит существенный урон коллекциям водных растений. К сожалению, и я не миновал неприятного знакомства с компсопогоном и хочу рассказать о тех мерах борьбы с ним, которые описаны в литературе и испробованы аквариумистами, в том числе и мной.

Наиболее доступным методом считается химический. Появились рецепты с борной кислотой и бурой. Действительно, после добавления определенного количества борной кислоты в один из моих аквариумов "вьетнамка" приостановила свой рост, черный покров заметно поредел, но полностью не исчез. Зато через неделю быстро стали желтеть и чахнуть многие высшие растения. Погибло большинство старых листьев у эхинодорусов. Криптокорины сбросили все листья. Рыбы стали хуже брать корм, почесываться о растения и грунт.

По истечении двух недель почти все высшие растения были в катастрофическом состоянии, самочувствие рыб не улучшилось, а "черная борода" не только не погибла, но начала восстанавливать свои позиции. Показатель pH воды был 5,0. Оставалось только удивляться, что в аквариуме еще что-то продолжало жить.

Чтобы сохранить оставшихся рыб и растения, пришлось в течение недели заменить воду в аквариуме полностью. Погибли пара эхинодорусов, несколько кустов криптокорин. Не выдержали испытания борной кислотой зеленые лабео. "Вьетнамка" торжествовала победу.

Не увенчались успехом и попытки держать в аквариуме в течение месяца медные пластины, серебряные монеты. Приходилось чистить его обычным механическим способом, безжалостно обрывать старые листья растений, пересаживать длинностебельные растения, сохраняя только верхушки.

В литературе рекомендуется применять антибиотики в борьбе со многими водорослями. Я последовал совету, однако пенициллин-З, бициллин-5, левомицетин, эритромицин не помогли. "Черная борода" была неуязвима. Антибиотики в концентрации более 20000ЕД на литр воды замедляли рост многих растений, некоторые папоротники и мхи погибали, а компсопогон не сдавался.

В зоомагазинах появился препарат "Algimin" фирмы "Tetra". Он дал очень обнадеживающий результат: на третий день "борода" начала осыпаться, на шестой - практически исчезла. Но радость моя была преждевременной. Через три недели последовало новое наступление "вьетнамки", еще более быстрое и массированное. Черные кисточки вырастали из сохранившихся, едва заметных точек роста.

Тогда я обратился к биологическим способам борьбы. Природа много раз доказывала, что она сама может быть лучшей помощницей в подобных случаях. Но кто из обитателей аквариума является врагом "вьетнамки"? Живородящие карпозубые, лабео, анциструсы практически не наносят ей никакого вреда. Даже такой абсолютный фитотроф, как гиринохейлус, поедающий все водоросли, не смог очистить аквариум от "бороды". Не помогли и молодые ампулярии. Находясь на голодном пайке, они нанесли "вьетнамке" значительный урон, но не уничтожили точек роста, из которых со временем появились новые кисточки. Взрослые ампулярии дали больший эффект, но окончательно "вьетнамку" так и не победили.

И вот, когда я уже почти отчаялся, произошла история, которая помогла мне разделаться с "бородой".

Однажды я принес знакомым растение из своего аквариума. У них была маленькая емкость, в которой жили несколько рыб и росли валлиснерия, кабомба и элодея. Воду никогда не меняли, а только доливали по мере испарения. Грунт не чистили больше года. Принесенное растение, как я его ни очищал, сохранило на себе отдельные кустики "черной бороды". Но аквариум был заброшенным, и никого не пугала возможность его заражения.

Прошло несколько дней, а "вьетнамка" не размножалась. Через неделю от нее не осталось и следа. Две маленькие кисточки валялись на грунте, и я удалил их из аквариума. "Вьетнамка" погибла полностью.

Случилось так, что почти одновременно я принес растения еще для одного аквариума, очень похожего на описанный. Эти растения также не удалось полностью очистить от "вьетнамки". Я с большим интересом ждал результатов. Через месяц аквариум нельзя было узнать: он почти полностью покрылся черным ковром.

Что же произошло? Две небольшие емкости, одинаково неухоженные, необогреваемые, слабо освещенные, с небольшим количеством рыб и растений, с одинаковыми показателями воды (pH 6-6,2, жесткость 1°), а "вьетнамка" повела себя в них по-разному. И все же было между аквариумами одно существенное различие: в емкости, где "черная борода" быстро разрослась, вода продувалась от компрессора. Может быть, на водоросль влияет газовый состав воды? Последующие наблюдения опровергли это предположение. В небольшой аквариум, где жили несколько сомиков рода Corydoras, была внесена "черная борода". Вода в нем была старая, мягкая, с теми же показателями pH и жесткости, что и в предыдущем случае, но она не продувалась и не фильтровалась. Водоросль прекрасно прижилась и вскоре покрыла почти все стенки и растения.

Я вспомнил, что погибшая водоросль, которую я убирал в первом маленьком аквариуме, была шершавой на ощупь. А в продуваемом аквариуме и в емкости с сомиками она была скользкой от органического налета. "Черная борода" собирала на своих нитях мельчайшие органические частицы из воды, взмученной аэрацией или сомиками. В воде же, где отсутствовала органическая муть, водоросль погибала.

Я попробовал блокировать доступ органических веществ к нитям "вьетнамки". Внес в аквариум угольную пыль в большом количестве и тщательно ее размешал. Через час уголь осел в основном на "бороде", а спустя три дня она погибла. Для полной очистки от "бороды" уголь пришлось вносить несколько раз. Но такие процедуры можно проводить только в аквариуме без рыб.

Примерно в это же время мне попалось сообщение о том, что немецкие аквариумисты рекомендуют для борьбы с "вьетнамкой" смещать pH в щелочную сторону. Указывалось, что при pH 7,5 практически останавливается рост водоросли, а при pH 9,0 она быстро гибнет.

Я добавил в аквариум раствор едкого натра, сместив pH до 9,0, но через два дня контроль показал, что восстановились исходные данные - 6,0-6,2. Повторное внесение едкого натра снова сдвинуло значение pH, но на очень короткий срок. Мягкая вода упорно не "желала" удерживать щелочную реакцию. Пришлось повысить жесткость воды. В течение недели жесткость была доведена до 8°. Одновременно с этим для подщелачивания воды и создания бикарбонатного буфера добавлял питьевую соду, концентрация которой была доведена до 0.05% (0,5г на литр воды). Показатель pH поднялся до 8,2-8,4.

В аквариуме, где отсутствовала продувка (работал внешний фильтр) и не было рыб, роющих грунт, "борода" быстро пошла на убыль и примерно через полтора месяца исчезла. При этом состояние рыб не изменилось. Внешний вид растений даже улучшился, многие ускорили рост, ярче стала зелень. В продуваемом аквариуме дело обстояло хуже: черный покров поредел, но не исчез. Пришлось уменьшить число рыб, выключить продувку. На этом борьба с "вьетнамкой" была успешно завершена.

Теперь, когда в моих аквариумах изредка появляются кустики "черной бороды" (в основном после приобретения новых растений), меня это больше не беспокоит. Я знаю условия, гибельные для вредной водоросли. Первое. Жесткость воды должна быть не менее 8°. Повысить жесткость на 8° можно следующим образом: на 1 л воды, приготовленной для замены, надо добавить 2мл 10%-ного раствора хлористого кальция и 2мл 6,7%-ного раствора сульфата магния (для приготовления 750мл раствора нужно 50г горькой соли MgSO4).

Второе. Вода должна иметь устойчивую щелочную реакцию. Это достигается созданием бикарбонатного буфера. На 1л воды добавить 0,2г питьевой соды (примерно 0,5 чайной ложки на ведро). Увеличение количества соды в два раза не меняет существенно щелочность воды, но приводит к избытку натрия, что плохо сказывается на многих высших растениях.

Третье. Необходимо постоянно удалять избыток органики из аквариума, заменяя еженедельно не менее четверти объема воды и один раз в месяц проводить чистку грунта.

Четвертое. В аквариуме не должно быть рыб, роющих грунт; нельзя допускать сильной продувки, взмучивающей воду.

Пятое. Число рыб должно быть ограниченным. Самое лучшее - следовать рекомендации, которую дал еще Н.Ф.Золотницкий: на 10л воды аквариума (видового) должна приходиться одна рыбка длиной 5-7см. В перенаселенном аквариуме быстро накапливаются органические вещества, значительны колебания pH, и бороться с "черной бородой" гораздо труднее.

При рекомендуемом режиме содержания аквариума все рыбы и почти все растения отлично чувствуют себя. Исключение составляют растения, для которых требуется очень мягкая вода.

Предлагаемый способ борьбы с "вьетнамкой" дает положительный результат через полтора-два месяца и является самым эффективным и щадящим по отношению к высшим растениям и рыбам. Но при этом обязательно надо помнить, что изменять условия в аквариуме следует постепенно - в течение 7-10 дней.

Вопросы и предложения
Все права защищены © инфо ру 2010

          Каталог Ресурсов Интернет
 
 
Проверка тиц pr 

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS